Прокладка на двигатель

Прокладки двигателя

Двигатель автомобиля – сложный механизм, состоящий из множества деталей. Внутри двигателя при работе непрерывной циркулируют различные технические жидкости, часть которых находится под большим давлением. Для поддержания давления на постоянном уровне и предупреждения выхода жидкостей наружу корпус двигателя должен быть герметичен. Для обеспечения герметичности служат прокладки разной формы, сделанные из различных материалов.

Виды и назначение прокладок двигателя

Форма и материал, из которого сделана прокладка, зависят от физических свойств той среды, с которой она будет соприкасаться. Часть прокладок служит для удержания в отведенных им местах технических жидкостей — моторного масла и охлаждающей жидкости. Другие служат для уплотнения мест прилегания деталей и противодействия внутреннему давлению в сочетании с высокой температурой — например, блока и головки блока цилиндров, образующих камеру сгорания.

Дополнительное преимущество прокладок в том, что их применение позволяет не добиваться идеальной обработки прилегающих поверхностей. Мягкая прокладка примет форму детали, сгладив шероховатости

Третьи, их принято называть сальниками, уплотняют места соприкосновения подвижных деталей с неподвижными. Конкретная форма прокладок зависит от конфигурации прилегающих плоскостей. У каждого производителя встречаются детали уникальные формы, поэтому прокладки не унифицированы между собой, и при замене необходимо приобретать прокладки, рекомендованные фирмой-изготовителем.

Прокладка головки блока цилиндров

Прокладка ГБЦ устанавливается в месте соединения блока цилиндров и его головки. В области размещения прокладки находятся каналы водного охлаждения двигателя и системы смазки, кроме того внутрь цилиндра поступает топливо-воздушная смесь, которая при сгорании вырабатывает большое количество энергии. Среда очень неблагоприятная, поскольку происходят постоянные скачки температуры и давления. Соответственно, чтобы выдерживать такие серьезные нагрузки, прокладки ГБЦ изготавливают из прочных, стойких к высоким температурам материалов.

Детали, которые мы называем сальниками, на самом деле ими не являются. Сальник — устаревшая конструкция из металлической обоймы и набивки (пропитанной маслом пеньковой веревки)

Материалы, из которых изготавливают прокладки ГБЦ, можно поделить на две группы: металлические и неметаллические.

Неметаллические прокладки

Неметаллические прокладки, в свою очередь, делятся на асбестовые и безасбестовые. Первые делаются из листового асбеста. Как правило, центральные отверстия для цилиндров таких прокладок укрепляют стальными кольцами, надетыми на кромку вырезов. Такими же кольцами снабжены отверстия для крепежа, проходящего сквозь прокладку. Существует разновидность прокладок из резиновой смеси, которую прессуют с добавлением асбестового волокна и порошка графита.

Существует безасбестовая разновидность материала; сформированные из него прокладки дороже в производстве, но отличаются повышенной износостойкостью. Его изготавливают из синтетического волокна и каучука, которые прессуют при высокой температуре.

Металлические прокладки

Металлические прокладки ГБЦ — наиболее распространенный тип. Чаще всего прокладки изготавливают из многослойной тонкой листовой стали или листовой меди. Места, соприкасающиеся с плоскостями деталей, нередко покрывают похожим на резину составом для обеспечения надежного уплотнения. Такие прокладки, в отличие от неметаллических, обладают большей износостойкостью и служат дольше. Прокладки из меди встречаются реже из-за высокой стоимости материала. Следует помнить о том, что прокладка ГБЦ — изделие одноразового использования, даже если вы не видите на ней признаков повреждений. При затяжке она принимает форму соприкасающихся с ней поверхностей, и поставить ее на сто процентов в то же положение невозможно. По этой причине, каждый раз, снимая ГБЦ, необходимо приобрести новую прокладку.

Основная причина преждевременного выхода из строя прокладки ГБЦ — перегрев двигателя. При замене прокладки необходимо правильно затянуть крепежные болты или шпильки с соблюдением момента затяжки. Делать это необходимо при помощи надежного и качественного динамометрического ключа и строго в порядке, описанном в руководстве по ремонту данного двигателя.

Прокладки клапанной крышки

Для изготовления прокладок клапанной крышки используется резина (в прошлом встречались прокладки из пробки). Прокладка крышки герметизирует место стыка крышки клапанов и соответствующего ей паза в верхней кромке ГБЦ. Служит для защиты от протечек моторного масла, смазывающего расположенный в головке блока механизм ГРМ.

Впускной и выпускной коллекторы уплотняют прокладками на месте стыка с блоком цилиндров. Уплотнить стык впускного коллектора проще, так как в нем необходимо соблюдать только постоянство давления. Температура в коллекторе не повышается, поэтому чаще всего для уплотнения используют прокладки из прессованного картона. Прокладка выпускного коллектора препятствует прорыву раскаленных отработавших газов в подкапотное пространство. Выпускной коллектор, находится в зоне повышенных температур, поэтому прокладка должна быть из материала, который выдерживает температурные перепады и высокое давление. Часто применяют металлические прокладки и прокладки из безасбестового паронита.

Прокладки в системе охлаждения

От корректной работы системы охлаждения зависит рабочая температура внутри блока цилиндров, и, как следствие, ресурс двигателя. Для охлаждения двигателя используют вентилятор, обеспечивающий циркуляцию воздуха, радиатор и охлаждающую жидкость, которая подается по каналам с помощью насоса. Для того чтобы на месте стыков в системе охлаждения не произошла разгерметизация, также используются прокладки.

Материалом для прокладок теплообменника служит синтетический каучук, который хорошо выдерживает воздействие жидкостей и масел. Диапазон температур, который выдерживает синтетический каучук: от -45 до +110 градусов. Такими прокладками оснащают крышку водяного насоса, крышку термостата и другие прилегающие детали.

Другие типы прокладок в конструкции двигателя

Благодаря большому количеству подвижных частей, прежде всего, приводных валов, в двигателе применяется большое количество различных прокладок, препятствующих просачиванию моторного масла наружу. Особо в этой категории следует выделить сальники — прокладки особого типа, применяющиеся для герметизации торцевых посадочных мест валов (коленчатого, распредвала и так далее). Детали, которые мы называем сальниками, на самом деле на техническом языке принято называть манжетами — это круглая прокладка П-образного профиля, усиленная кольцевой пружиной. Основной параметр сальника — внешний и внутренний диаметр. Внешний диаметр соответствует посадочному месту в блоке, внутренний — диаметру торцевой части вала. Делают сальники из прочного искусственного каучука, а профилированная форма (в разрезе) придает изделию жесткость.

В комплекте с прокладкой клапанной крышки для многих двигателей идет дополнительная прокладка, состоящая из нескольких колец, защищающих от масла свечные колодцы

Для герметизации различных стыков в узлах двигателя применяются десятки каучуковых и паронитовых прокладок различной формы. Их количество так велико, что зачастую прокладки продаются наборами и ремкомплектами, например, «ремкомплект карбюратора» и тп. Искусственный каучук, из которого они делаются, устойчив не только к воздействию моторного масла, но и бензина. Прокладки не унифицированы по размеру и форме даже в рамках линейки двигателей отдельного производителя, поэтому приобретать их можно, только если известен точный номер детали, полученный при помощи оригинального каталога и VIN автомобиля.

Прокладки головки блока цилиндров (прокладки ГБЦ)

Прокладка ГБЦ — основная прокладка двигателя внутреннего сгорания (ДВС), уплотняющая плоскость соединения головки с блоком цилиндров.

Функции прокладки ГБЦ:

1. Уплотнение сочленения головки с блоком цилиндров.
1.1. Герметизация камеры сгорания.
1.2. Герметизация системы охлаждения.
1.3 Герметизация системы смазки.
2. Регулировка объёма камеры сгорания (для дизельных двигателей). С помощью изменения толщины прокладки ГБЦ достигается изменение объёма камеры сгорания и компрессии.

Классификация прокладок головки блока цилиндров

1. По конфигурации блока ДВС:
1.1. Рядные ДВС — требуется одна прокладка.
1.2. V- образные и оппозитные ДВС — требуется две прокладки. На некоторых моторах они одинаковые, на некоторых — разные.
1.3. На больших дизельных двигателях иногда используются отдельные прокладки головки для каждого цилиндра.
2. По используемому при изготовлении прокладок материалу:
2.1. Металлические прокладки — в основе прокладки листы металла (алюминий, медь, сталь) используются на большинстве современных ДВС.
2.2. Мягкие прокладки — в основе прокладки не металлических материалы (асбест, графит, тальк). В последнее время используются автопроизводителями всё реже.
3. По толщине:
3.1. Стандартные.
3.2. Ремонтные (прокладки увеличенной толщины). Используются, как правило, на дизельных ДВС.

Прокладки головки блока должны отвечать следующим требованиям:

1. Размеры прокладки и её конфигурация должны точно соответствовать оригинальной прокладке, установленной на заводе изготовителе автомобиля. Отсутствие необходимых отверстий в прокладке или несоответствие сечения отверстий необходимым размерам может привести к нарушению работы системы смазки или охлаждения двигателя и привести к тяжелоё поломке двигателя. Неправильная толщина прокладки так же может привести к дорогостоящей поломке двигателя.
2. Прокладка должна обеспечивать герметичность различных полостей двигателя, подвергаясь различным физико-химическим воздействиям:
2.1. Герметичность камеры сгорания должна обеспечиваться в условиях высоких температур 1800-2500 градусов и высокого давления: 10-12 атм у бензиновых ДВС и 37-40 атм у дизельных ДВС. В области каперы сгорания на прокладку воздействуют различные высокоактивные химические вещества, образующиеся в результате сгорания топлива.
2.2. Герметичность системы охлаждения — в местах уплотнения каналов охлаждающей жидкости прокладка ГБЦ подвергается воздействию разогретого до 80-110 градусов антифриза, находящегося под давлением 1-2 атм.
2.3. Герметичность системы смазки — в местах уплотнения каналов системы смазки прокладка ГБЦ подвергается воздействию разогретого до 80-150 градусов масла, находящегося под давлением 2-10 атм.
3. Прокладка ГБЦ должна обладать эластичностью для сохранения герметичности в процессе эксплуатации ДВС.
4. Прокладка должная быть устойчива к деформации, так как головка притягивается к блоку цилиндров с значительным усилием.

Признаки поломки прокладки ГБЦ.

Суть поломки прокладки ГБЦ заключается в нарушении герметичности полостей двигателя, которые уплотняются этой прокладкой. В результате нарушения герметичности полостей двигателя происходит выход содержимого этих полостей (отработанных газов, антифриза или масла), за пределы занимаемых полостей с проникновением либо в соседние полости, либо наружу двигателя.
Прорыв газов заключается в частичном выходе отработанных газов в неправильном направлении из цилиндра. При нормальной работе отработанные газы из цилиндра через выпускные клапана поступают в выпускную систему. При повреждении прокладки ГБЦ возможен прорыв газов:
— в соседний цилиндр (проявляется снижением мощности двигателя, плохой заводкой, неустойчивой работой двигателя). При инструментальном исследовании выявляется падение компрессии в двух смежных цилиндрах.
— наружу двигателя (проявляется снижением мощности двигателя, плохой заводкой, неустойчивой работой двигателя, шум при работе). При осмотре часто можно наблюдать как газы выходят на стыке головки с блоком цилиндров. При инструментальном исследовании выявляется падение компрессии в одном цилиндре.
— в систему охлаждения (проявляется повышением давления в системе охлаждения, выбросом охлаждающей жидкости в расширительный бачок, появлением пузырьков газа охлаждающей жидкости).
Протечка антифриза может происходить в:
1. Внутрь цилиндра — проявляется густым белым дымом из выхлопной системы, расходом антифриза.
2. Наружу двигателя — поверхность двигателя загрязнена антифризом.
3. Внутрь масляной системы — повышение уровня масла в картере, образование антифризо-маслянной эмульсии.
Протечка масла может происходить в:
1. Наружу двигателя — поверхность двигателя загрязнена маслом.
3. Внутрь системы охлаждения — загрязнение антифриза маслом.

Причины выхода прокладки ГБЦ из строя.

1. Прегрев двигателя. В результате перегрева происходит тепловая деформация головки блока и (или) блока цилиндров в результате возникают микрозазоры между прокладкой и поверхностями головки и (или) блока цилиндров. В эти зазоры устремляются газы и (или) масло и (или) антифриз, микротрещины постепенно разрастаются до трещин и целей и герметичность прокладки нарушается с развитием вышеописанной симптоматики.
2. Недостаточный прогрев двигателя в холодное время года. Перед тем как нагрузить двигатель его нужно прогреть. При заводе двигателя в первую очередь происходит нагрев головки блока, так как она имеет меньшую по сравнению с блоком цилиндров массу и больший контакт в раскаленными газами. В ситуации когда головка блока нагрелась, а блок нет возникают те же процессы, что и при перегреве двигателя.
3. Детонация. При возникновении детонации в камерах сгорания возникают пульсирующие ударные волны (скачкообразное повышение давления до 100 атм с одновременным повышением локальной температуры до 3700 градусов).
4. Недостаточная затяжка болтов головки (неправильная затяжка при монтаже, использование бывших в употреблении болтов головки, разрушение резьбы в блоке цилиндров — встречается в двигателях 2AZ-FE и др.)
5. Неисправное состояние головки блока цилиндров и (или) блока цилиндров. На плоскости головки или блока не допускается отклонение более 0,03мм, не допускается наличие царапин, раковин и трещин.
6. Установка прокладки на неподготовленные (загрязненные) поверхности.

Купить прокладки ГБЦ вы можете на страницах нашего интернет-магазина

11 октября 2015

Сделай сам: прокладка под ГБЦ

версия для печати

Плохая карма вновь меня настигла. Второй байк и опять просекло прокладку под головкой блока цилиндра (ГБЦ). На Вулкане два цилиндра в раздельном исполнении, т.к. это V-Twin, но в каком именно пробой, вычислить не удалось. Поменял обе. Собсственно статья о том, как сделать свою прокладку. Для автомобилистов возможно это не проблема, но найти готовую на японбайк по нормальной цене — та еще задача.

Материал изложен в полноте, приемлемой лично для меня, потому как пишу в первую очередь себе, чтобы больше не наступать на те же грабли.

Часть 1: диагностика пробоя

Кому неинтересно, переходите сразу во вторую часть, «Материалы и инструмент»

Хотя современный байк конструктивно похож на автомобиль, диагностировать пробой прокладки ГБЦ сложнее. Объемы жидкостей и двигателя меньше, сезонный пробег меньше, зимой не ездим. Так же некоторые признаки пробоя могут вообще не появиться или компенсироваться другими проблемами. Например, падение уровня ОЖ не приведет к подъему масла, если масло тоже где-то подтекает или оно старое и уже выгорает.

Прокладка прогарает между цилиндром и каналом охлаждения или между соседними цилиндрами. Это нормально, эксплуатационный износ, нужна замена прокладки. Если перегреть двигатель, вероятно поведет ГБЦ и/или блок цилиндров, получим ту же проблему. В таком случае дополнительно потребуется шлифовка привалочных плоскостей. Совсем тяжелый случай — трещина в ГБЦ. Не лечится, насколько мне известно.

В совокупности признаки пробоя прокладки ГБЦ на мотоцикле могут быть следующие:

  • Датчик температуры указывает на перегрев. Вентилятор включается чаще, работает дольше или вообще непрерывно. При этом полагаем, что датчики и соединения проводов в норме. Но для надежности ищем другие признаки.
  • Постоянные пузырьки в расширительном бачке. Если была замена антифриза — пузырьки могут быть, т.к. выходят воздушные пробки. При нагреве жидкости могут появиться пузырьки, если был завоздушен компенсационный шланг, который идет от верхней точки системы охлаждения в бачок. Я проверял так: в мерный стакан переливал охлаждающую жидкость, туда шланг компенсации объема, потом грел байк. После включения вентилятора немного пузырило и уровень поднялся, в мерном стакане это легко контролировать. Потом все, никаких признаков в эту сторону.
  • Кроме пузырьков, визуально и на запах — дым выхлопа в бачке. На холоде может парить и сам антифриз с разогретого байка.
  • С холодного запуска греются патрубки радиатора. Либо термостат заклинило и он открыт постоянно, либо система охлаждения загазовывается и быстрее нагревается. Кстати, хуже бывает, когда термостат всегда закрыт. Так же будет идти перегрев байка, но признаков пробоя не найти, потому что его нет. В таком случае опять же проверяем патрубки радиатора на температуру. Когда-то они все же должны нагреться.
  • Mаслянные разводы в охлаждающей жидкости. Сложно принимать за признак, т.к. после замены прокладки они тоже могут быть, пока система не промоется и ОЖ не поменяем еще раз.
  • Падение уровня ОЖ в бачке, при этом уровень масла растет. Проверять нужно на холодном движке, потому что после покатушки уровень охлаждающей жидкости может быть выше (тепловое расширение вытолкнет лишнее в бачок). Тоже не 100% признак. С нормальной прокладкой покатался в пробках, температура была на границе красной зоны. Приехал, антифриз горячий, парит, слышу булькание в верхней части магистрали. Байк остыл, ОЖ всосалась в систему — полбачка как не было. Т.е. уровень упал, а прокладка нормальная, я полагаю.
  • Эмульсия в масле (белые разводы), белая пена на щупе, масло цвета кофе с молоком. Очень спорно. Два раза попадал на пробой прокладки, ни разу не видел таких признаков. Объяснений есть несколько: ОЖ не идет в масло, хотя пробой есть; не всякий антифриз не с любым маслом даст такой эффект; объем охлаждающей жидкости в масле должен быть значительным.
  • Белый дым на прогретом байке. Вероятно антифриз всасывается и испаряется в цилиндрах. Признак спорный, зависит от количества утекающего антифриза. Белый дым может быть при прогреве, если холодно на улице. Это выпадение конденсата, а не пробой прокладки. Даже вода в глушителе капельками собирается. А еще парить может, если бензин залили с водой 🙁
  • все свечи будут белыми, однако разнобой настройки винтов качества может исказить показатель. И не нужно думать, что выставленные винты так и останутся навечно. Это тоже головняк, настройка качества смеси «уплывает».
  • При попадании в цилиндр, охлаждающая жидкость вымывает из него весь нагар, поршень и клапана будут сиять чистотой. Однако без вскрытия это сложно увидеть, и скорее всего объем жидкости должен быть серьезным. Или утечка длительной.
  • Падение компрессии, серьезная разница в одном из цилиндров по отношению к другим. Тому есть несколько причин, кроме пробоя прокладки. Например, износились компрессионные кольца. Но если при этом маслосъемные кольца тоже износились, лишнее масло может выровнять компрессию и отклонения не увидим. Если переливает бензин в цилиндр — масло со стенок быстрее смывается — падение компрессии, хотя не признак пробоя прокладки ГБЦ. Напонимаю, компрессию нужно мерять на прогретом двигателе, выкрутив все свечи всех цилиндров и отключив высоковольтные катушки.

На примерах, как у меня выглядел пробой прокладки ГБЦ. Два байка, Фура (Honda CB400-SF) и Вулкан (Kawasaki VN750A).

Фура, пробег ~11000 км. Есть только светодиодный индикатор перегрева, без термометра. Жара за 30, приехал на работу, через полчаса выхожу, под байком след лужи. В расширительном бачке — пусто, а перед выездом была норма, проверял. Тут мне провели полевой ликбез, как работает система охлаждения, про малый и большой круги и т.д. Заехал на СТО, залил жидкость до нормы. Через 20 км в гараже — опять пусто. Тесты, замена прокладки, проблема решена.

Вулкан, пробег ~6000 км. Аналоговый термометр ОЖ. Большой город, часто в пробках, к тому же жара. Раньше с термометрами не ездил, байк тоже незнакомый. Какая должна быть норма, не знаю, в красную зону стрелка не лезет, ну и ладно. Поехал тестировать самодельный реле-регулятор на трассе, обороты держал высокие но и скорость больше 90 и вуа-ля! Стрелка почти в красной зоне. Добрался до гаража (через город и пробки) — через шланг перелива выкипает антифриз О_О. Бачок открыл — реально кипит! Дальше были тесты, пузырьки в бачке, огонь с дымом..

Часть 2: материалы и инструмент

Какой нужен металл? В идеале — чистый алюминий или его сплав схожей мягкости. Чистый листовой алюминий имеет марку А-5 (99,5%) и А-0 (99,0%), чище бывает только в проводах и фольге. Но такой чистый имеет очень узкое применение, он просто не нужен. И по скольку реальность далека от идела, мои кандидаты были такими: АМц, АД1М — это марки алюминия; ВД1АМ, 1105АМ — дюралюминиевые сплавы. Не факт, что дюраль подойдет, такой сплав обычно жесче аллюминиевого. Как вариант, рассматривал идею купить жесткий сплав и отжечь его. Не знаю, чтобы из этого вышло..

Лирическое отступление: первые прокладки я делал из металла, который мне батя подсунул. Он же собственно саму идею и подсказал. Алюминий был добыт на производстве в те дни, когда я еще под стол ходил. Ни я ни батя не в курсе, какая это марка сплава. Я только визуально и на память знаю, насколько он гибкий и как поддается обработке.

Где купить? Моя первая идея была спросить алюминий у рекламщиков, которые световые блоки делают. Так себе вариант, если честно. Долго шарился в инете в поисках поставщиков — только оптовые продажи, например, от тонны. Засада, блин.. В итоге в Томске нашел «фирму в гараже», купил дюраль ВД1АМ 0.45x1200x3000, 4.5кг, стоит ~1500р (2015 год, бакс = 65р). Меньше листа не продавали, и это мне еще повезло. Теперь у меня материала чуть более, чем дофига. Потом нашел другую контору, где по одному измерению лист режут, но было поздно. Есть еще компания в инете, nfmetall.ru. Заявлена продажа от килограмма + стоимость доставки. Как на самом деле — не выяснял.

Оригинальная прокладка толщиной 0.23мм, моя — 0.45мм. Ожидаю незначительное падение компрессии.

Часть 3: изготовление

Пропустим часть о том, как вы снимаете ГБЦ. У меня эта процедура занимает почти целый день 🙁 Имеем такой вид:


блок цилиндра, прокладка снята

Нужно удалить старую краску(?).. герметик(?).. короче то, что было на оригинальной прокладке в качестве покрытия. Для очиски нельзя использовать наждачку или стальной нож. Любые царапины на привалочной плоскости выйдут боком. Я сделал из куска алюминия скребок, закруглил все его грани. Отлично чистит. Периодически поправлял грани от заусенцев. Результат:


скребок и чистая поверхность

Фаза 1. Маркером отмечаем центры отверстий. Сами отверстия обрисовывать необязательно, это «черновик» будущей прокладки.


центры отверстий

Высечками на жесткой доске, например ДСП, вырубаем отверстия. Высечки берем меньшего диаметра, чем нужно. Доводить до точного будем ножом, т.к. пробить 100500 отверстий в точном соответствии — нереально.


дуршлаг 🙂

Промятый высечками металл выравниваем на резиновой подложке резиновым молотком. Аккуратно, легкими ударами, чтобы не создать лишнюю деформацию заготовки.

Фаза 2. Обрисовываем ножом одно отверстие. Вырезаем.


доводка

На фото обрисовано вообще все, включая форму прокладки. Это я зря сделал. После точной доводки возможно получится смещение и линии не совпадут с первоначальным вариантом. Поэтому, обрисовывать нужно по одному отверстию за раз, чтоб старые черточки не мешали.

Фаза 3. Прорезаем окна. Ножом по прямой резать неудобно, ножницы не влезут. Ставим нож «косячок», как на фото ниже. Сдвигаем заготовку на 1-1.5мм, режем до упора в доску. Сдвигаем опять, режем.. Упор нужен, чтобы случайно сорвавшийся косячок не испортил всю работу.

Окно прорезаем в черновую, доводим гровером с подходящей шарошкой.


постановка ножа
черновое окно
гровер с насадкой

Необязательно во время работы сохранять ровную плоскость прокладки. Ее можно гнуть, как удобно, а вот царапать — крайне нежелательно.

изгиб

После того, как вырезали все окна, обрезаем прокладку снаружи. Металл мягкий, хорошо режется обычными ножницами. Там, где не ползеть, опять режем косячком с упором в доску.

постановка ножа снаружи
предосмотр

Вырезка больших окон. Если есть обрезные диски для гровера, можно использовать их. Правда диски таят прямо на глазах, но это быстрее, чем ковырять ножом или ножницами. Следует учесть, что металл мягкий и может подкусить диск. Алюминий и на взрослой болгарке может диск прихватить, тут такая же ситуация. Так что осторожно.

вырезы «микроболгаркой»
Результат. Готовая прокладка лежит под оригинальной
Установка на двигателе

После окончания работ не нужно выравнивать прокладку в идеальное состояние. Протягивая болты и гайки ГБЦ вы создадите такое давление, что она деформируется, что там какие-то неровности. Все еще не верите? Тогда еще агрумент: оригинальная прокладка — из стали. На ней продавлена узенькая дорожка. И это работает. Самодельная прокладка значительно шире этой дорожки и мягче оригинальной прокладки. А давление на нее будет тоже самое. Проверено на трех байках мной лично (два моих + один скутер) — работает. Отец так же на Яву делал — работает. Сомневаетесь? Ну тогда не делайте, ищите в инете за кучку зеленых заводские. Удачи 🙂

Нашел фотку (cм. справа) своей первой прокладки. Невооруженным глазом видно, какая она помятая. И ничего, отработала уже около 10 000 км.

Ничего добавлять к такой прокладке не нужно, типа герметика, краски или какой-то хитрой химии. Она прекрасно будет работать в сочетании «металл к металлу». Главное, протяните головку, как в мануале заявлено. И после 500км еще раз протяните (это тоже требование тех.документации).

Оригинальную прокладку не выкидывайте. Вы же не знаете, когда придется рубить следующую, вдруг это будет все еще ваш байк 😉 Чтоб не делать потом копию с копии.

Прокладки для двигателя: назначение, виды и особенности автомобильных прокладок

Как известно, весь автомобиль в целом и сам автомобильный двигатель является совокупностью множества металлических, пластиковых, резиновых и других деталей. Что касается ДВС, помимо элементов из металла и различных сплавов, в устройстве силовой установки активно используются различные уплотнительные элементы и прокладки.

При этом далеко не все автовладельцы до конца понимают, для чего нужны прокладки в двигателе, а также какие автомобильные прокладки бывают и как меняются подобные элементы. В этой статье мы намерены рассмотреть эти вопросы более подробно.

Прокладки на двигатель: основные функции

Как и в любом другом случае, главной задачей прокладки является обеспечение герметичности того или иного узла, устройства или механизма. Двигатель внутреннего сгорания не является исключением.

Внутри этого сложного механизма во время работы постоянно циркулируют технические жидкости. Более того, указанные жидкости находятся под определенным давлением. Для того чтобы указанное давление сохранялось на нужном уровне, а также не происходило утечек жидкостей из корпуса, необходима герметичность.

Такую герметичность и обеспечивают прокладки, которые отличаются по форме, а также изготавливаются из разных материалов с учетом тех или иных особенностей (нахождение в определенном участке ДВС, нагрузки на прокладку и степень давления, взаимодействие с конкретной технической жидкостью, температурные режимы и т.п.).

Как видно, прокладки позволяют не допустить различных утечек рабочих жидкостей и смазок из механизмов, а также предотвратить попадание пыли, влаги и грязи снаружи. Использование прокладок позволяет добиться идеального и плотного прилегания двух поверхностей, нивелируя определенные погрешности их обработки.

Прокладка способна повторять форму деталей, при этом благодаря мягкости и эластичности удается сгладить неровности, шероховатости и другие мелкие дефекты. Получается, решение уплотняет корпус, герметизирует внутренние узлы мотора, предотвращает протечки технических жидкостей.

Типы прокладок двигателя автомобиля

Как уже было сказано, форма прокладки, а также материал изготовления, напрямую зависят от того, в какой среде данному элементу придется находиться и какую функцию он будет выполнять.

  • Одни прокладки нужны для того, чтобы удерживать технические жидкости внутри корпуса (например, моторное масло, жидкость системы охлаждения).
  • Другие необходимы для максимального уплотнения участков, где соприкасаются детали. Такие прокладки дополнительно испытывают серьезные нагрузки от внутреннего давления, находятся в условиях высоких температур.

Наглядно данный тип прокладок представляет прокладка головки блока цилиндров, которая условно даже является некоторой частью камеры сгорания, в ней также выполнены каналы для движения охлаждающей жидкости и смазки.

  • Еще одним типом прокладок, который более известен среди водителей и механиков под названием сальник, являются уплотнители, которые установлены в местах контакта подвижных деталей с неподвижными элементами.

По форме изготовления прокладки предназначены для разных плоскостей, которые прилегают друг к другу. При этом важно учитывать, что для различных типов ДВС производители используют всевозможные уникальные детали.

Это значит, что прокладки не взаимозаменяемы на разных моторах, то есть приобретать для их ремонта нужно только такие элементы, которые подходят для конкретной модели того или иного силового агрегата. Давайте остановимся на разных типах автомобильных прокладок для двигателя более подробно.

Прокладка ГБЦ

Указанная деталь устанавливается в том месте, где соединяется блок цилиндров и головка блока. Данная прокладка находится в тяжелых условиях, так как в месте ее установки проходят каналы жидкостной системы охлаждения, системы смазки двигателя. Также она выступает в роли уплотнителя камеры сгорания, удерживая высокое давление и испытывая значительный нагрев.

Как видно, такие условия весьма неблагоприятны, так как происходит контакт с моторным маслом и ОЖ, отмечены постоянные перепады температуры и давления. Вполне очевидно, что для сохранения работоспособности при таких нагрузках прокладка ГБЦ изготавливается из особых износостойких и жаропрочных материалов.

Сегодня принято делить такие прокладки с учетом материала их изготовления на два типа. Прокладки головки блока бывают

  • металлическими;
  • неметаллическими;

Что касается металлических прокладок ГБЦ, этот тип изделий встречается наиболее часто. Прокладка многослойная, изготавливается из тонкой листовой стали, медных сплавов и т.п. Те участки, которые уплотняют прилегающие поверхности, обычно дополнительно покрыты специальными составами, напоминающими плотную резину. Это обеспечивает максимум уплотнения.

Указанный тип прокладок отличается высокой износостойкостью и большим сроком службы. Стальные изделия встречаются чаще, так как их производство дешевле изготовления элементов из меди.

Ко второму типу относятся неметаллические прокладки головки блока, которые дополнительно делятся на асбестовые изделия, а также безасбестовые прокладки ГБЦ. В первом случае материалом изготовления является листовой асбест. Обычно отверстия од цилиндры на таких прокладках армируют при помощи стальных колец, которые находятся на кромке в месте среза. Аналогичные кольца имеются и в месте изготовления отверстий под болты.

Еще прокладки бывают из прессованной резиновой смеси, в которую производится добавка асбестового волокна, графитового порошка и т.д. Отдельно выделяют также паронитовые прокладки ГБЦ, которые имеют более высокую конечную стоимость, при этом отличаются улучшенной износостойкостью.

Отдельно отметим, что главной причиной выхода из строя всех типов прокладок головки блока цилиндров является перегрев мотора. Также срок службы можно значительно сократить в результате неправильной затяжки крепежных болтов или шпилек ГБЦ.

Сейчас читают:

В двигателе нет давления масла или давление падает: причины…

Апр 18, 2020

Промывка гидрокомпенсаторов без снятия мотора

Апр 17, 2020

При обтяжке головки в обязательном порядке нужно придерживаться схемы затяжки (последовательности), а также затягивать крепежи с нужным усилием (момент затяжки) при помощи динамометрического ключа.

Также во время ремонта двигателя нужно понимать, что прокладка ГБЦ меняется на новую, причем каждый раз после того, как снималась головка блока и независимо от состояния детали. Дело в том, что после обтяжки уплотнительный элемент приобретает форму привалочных плоскостей, то есть после снятия повторно установить прокладку точно на место уже не получится.

Прокладка крышки клапанов

Прокладки клапанной крышки обычно выполнены из резины и служат для герметизации места стыка крышки клапанов и верхней части ГБЦ.

Использование данной прокладки продиктовано необходимостью избежать протечек моторного масла, которое подается для смазки ГРМ. Отметим, что сегодня в ряде случаев производители отказываются от прокладки крышки клапанов, заменяя данное решение специальным герметиком для двигателя.

Прокладка впускного и выпускного коллектора

Место присоединения впускного и выпускного коллектора систем впуска и выпуска к блоку цилиндров также нуждается в уплотнении. В случае с впускным коллектором требования к уплотнителю пониженные, так как необходимо только удерживать давление. Температура на впуске значительно не повышается, так что для уплотнения подходят изделия из картона, который на производстве плотно прессуется.

Что касается выпускного коллектора, через него проходит поток очень горячих отработавших газов. По этой причине прокладка выпускного коллектора должна выдерживать не только давление, но и высокие температуры. Для решения задачи используются металлические или паронитовые решения.

Другие прокладки в устройстве ДВС

Начнем с прокладок системы охлаждения двигателя. Как известно, в устройстве данной системы имеется водяной насос (помпа) термостат, радиатор, а также множество каналов и патрубков. Естественно, чтобы не происходило утечек охлаждающей жидкости, в местах соединений и установки различных элементов используются прокладки.

Как правило, элементы выполнены из каучука, который хорошо справляется с перепадами температур, выдерживает давление и не разрушается от контакта с антифризами. Каучуковые прокладки ставятся под крышку помпы и термостата, а также в местах соединения других деталей.

Теперь перейдем к сальникам (манжетам). Дело в том, что ДВС имеет большое количество движущихся частей. Не вдаваясь в подробности, достаточно вспомнить о приводных валах, которые «выходят» наружу из корпуса. При этом внутри агрегата постоянно подается масло, которое смазывает подвижные и другие детали.

Так вот, сальники нужны для того, чтобы смазка не вытекала наружу. Фактически, сальник нужен для того, чтобы добиться нужной герметизации торцевых посадочных мест валов. Речь идет о коленчатом вале, распределительном вале и т.д.

Рекомендуем также почитать статью о том, какой герметик лучше использовать для двигателя автомобиля. Из этой статьи вы узнаете о видах автомобильных герметиков, а также об их особенностях, способах применения, преимуществах и недостатках.

Обычно сальник является прокладкой круглой формы. Дополнительно может быть реализовано усиление при помощи пружины, а также используется профиль. Материалом изготовления служит искусственный каучук.

Что в итоге

С учетом того, что в рамках одной статьи рассмотреть все типы прокладок мотора по отдельности не представляется возможным, выше были упомянуты только основные уплотнители, которые используются в ДВС.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как поменять прокладку клапанной крышки своими руками. Из этой статьи вы узнаете об особенностях замены прокладки крышки клапанов, а также о ряде нюансов, кторые нужно учитывать в процессе проведения данной процедуры.

Если продолжать список, можно отметить прокладку поддона картера, уплотнительные кольца инжекторных форсунок, прокладки карбюратора, маслосъемные колпачки и целый ряд других похожих по своему назначению изделий. Элементы имеют различную форму, в устройстве двигателя подобные детали используются десятками и повсеместно.

Как правило, в продаже встречаются целые ремонтные наборы (ремкомплекты) прокладок для разных автомобилей. При этом важно понимать, что для каждого типа и модели двигателя даже у одного производителя прокладки и сальники отличаются. По этой причине необходимо точно подбирать необходимые детали и элементы по оригинальным каталогам запчастей для конкретной модели авто с учетом года выпуска, типа ДВС и т.д.